2023 – 23 jours Etats du Sud

Après 3 ans de report, merci le COVID, nous voilà enfin de retour dans le Sud des Etats-Unis. Nous y avons passé 3 semaines à travers le Texas, le Mississippi, le Tennessee, la Louisiane et l’Alabama. Cette région nous plait toujours autant, les paysages et les gens y sont incroyables et nous avons, à nouveau, vécu de belles expériences. Nous sommes partis du 11 avril au 3 mai 2024.
Vu le peu de guide touristique récent, en français, s’intéressant vraiment à la région sans juste la survoler, nous avons décidé de mettre dans ce résumé des touches historiques afin de vous faire découvrir ce coin plus en détails.
Nous avons trouvé que le COVID avait touché cette région. Certains hôtels que nous avions visités en 2019 était bien moins entretenus, tout comme certains lieux touristiques (Memphis notamment, que nous avons trouvé moins accueillant). Nous espérons que ces changements ne sont pas permanents…
Nous avons également tenté l’expérience Airbnb et Abritel cette année, qui s’est avéré très économique. Le choix des trois appartements/maison a été plus ou moins réussi.
Et grand changement, nous n’avions qu’une valise cabine chacun. Résultat : c’est tout à fait faisable, nous faisions notre lessive en laverie 1 fois par semaine, ce qui nous a fait 3 lessives pendant notre séjour. Nous devions de toute façon acheter une valise qui allait atterrir en soute, ce qui nous a permis d’y mettre nos achats (et heureusement, nous n’aurions pas su comment tout placer dans les valises cabine). Le seul problème que nous avons rencontré tenait en un mot, vanity case. Premièrement, tous vos produits de toilette devront être casés dans un contenant de 100ml et eux-mêmes dans un sachet de 1l par personne. Donc nous avons emporté le minimum et acheté sur place gels douche et déodorants par exemple, qui sont de toute façon moins cher chez eux. Deuxièmement, les rasoirs et autres coupes ongles sont interdits en cabine, donc cette fois nous avons profité de la valise en soute de nos accompagnants pour y mettre ceci. Mais c’est aussi quelque chose qui peut être acheté sur place au besoin.

Ce que nous avons vu avant de partir, qui se passe ou parle de la région :
DESTINATION USA, un magazine trimestriel en français. Chaque numéro comprend un grand et un petit reportage sur un État ou une région. Ceux que nous avons utilisé : N°1 avec reportage sur le Route du Blues | N°4 Louisiane | N°9 Texas | N°10 Alabama | N°13 Mississippi
TIMELESS (Amazon Prime), une série sur fond de voyage dans le temps, qui parle également de l’histoire américaine (de l’assassinat de Lincoln à la bataille de Fort Alamo, en passant par les suffragettes et la naissance du blues).

La voiture
Comme nous sommes 4 cette fois (avec 2 grandes valises et 2 taille cabine), nous avons opté pour un midsize SUV, via la plateforme Carigami. Lors de notre réservation en 2022, il était difficile de trouver une voiture a un prix raisonnable (une bonne partie des compagnies ayant vendus un bon pourcentage de leurs véhicules pendant le COVID pour éviter les frais, il faut du temps pour « refaire le plein », donc les voitures disponibles se font plus rares, donc plus chères).

Le passage au guichet se fait relativement simplement malgré l’accent texan (pour ceux qui ne connaisse pas, cela doit être découvert par soi-même), « non nous ne voulons pas d’assurance supplémentaire, ni le badge pour les péages, merci et bonne fin de journée », nous prenons place dans la file pour récupérer le véhicule.
Mais nous remarquons vite que ce n’est pas simple, il n’y a tout simplement plus de voiture disponible ! Celle-ci arrive au compte-goutte, et le répartiteur à l’air au bout de sa vie, ça promet.
L’expression « Everything is bigger in Texas » prend ici son sens, toutes les voitures que nous voyons arriver n’ont rien de petites ou de midsizes : énorme pickup, SUV noir comme on en voit dans les séries policières, grosse familiale, etc…
Notre tour arrive, tout comme un gros 4×4 blanc : « cela vous convient ? sinon il va falloir encore attendre ». Bien entendu, nous l’avons pris ! Ce Toyota 4Runner 4.0L V6 (oui ça tète un peu, heureusement nous sommes dans une région où l’essence est peu chère) nous a accompagné durant tout notre périple. Pour ceux qui se questionne, il s’agit en fait d’une version plus grande du Toyota LandCruiser.

Le vol
Nous sommes partis de Genève vers Austin, avec escale à Frankfurt, via la compagnie Lufthansa. Nous avons réservé directement sur le site de la compagnie, comme nous le conseillons, en juin 2022. Pour ce vol en Economie Light (donc uniquement avec un bagage cabine), nous en avions pour 450chf/€ par personne. Nous avions apprécié le fait que la compagnie est celle dont la taille des bagages cabine que l’on peut emmener est l’une des plus grande, 55 x 40 x 23 cm (Air France 55 x 35 x 20 cm pour comparer). Ce n’est pas grand chose certes mais c’est toujours une place en plus!
Rien à redire sur la compagnie, du moins à l’aller. Le retour n’a pas été de tout repos comme vous le découvrirez…

Jour 1 – 11 avril 2024 ¦ Genève – Austin, Texas
Départ avec le premier train vers l’aéroport de Genève, notre premier vol étant à 6h55.
Après une escale à Frankfurt, où nous en avons profité pour prendre un sandwich pour le vol (nous avons appris à nous méfier des repas servis dans l’avion, pas toujours consistants), l’attente pour le dernier décollage commence. Malgré quelques problèmes techniques, notre avion fini par décoller avec un peu plus de 45min de retard.
Le voyage se fait sans heurts et nous arrivons à l’heure à Austin.
Étant habitué aux grands aéroports, ce terminal semble minuscule ! Quelques escaliers et nous arrivons dans une grande salle avec un seul tapis pour récupérer les bagages et un autre espace pour l’attente et le passage aux habituels guichets d’entrée dans le territoire. L’attente est longue, nos bagages étaient les derniers de la pile et d’autres vols sont arrivés entre temps.
Après bien 1h30 (ce qui nous semble énorme au vu de la taille de la structure), nous voilà en route pour récupérer notre véhicule pour le voyage.
Notre Toyota 4Runner en main, nous prenons la route vers la ville.
Il est finalement 18h lorsque nous arrivons à notre hôtel, après un court trajet de 20min. Le temps de se doucher et changer (il fait quand même plus de 25 degrés à 18h) et nous voilà parti à pied vers l’attraction de la soirée, le pont de South Congress.

Pourquoi me direz-vous ? Chaque soir, durant la douce saison, un spectacle naturel est visible à la tombée de la nuit. En effet, lorsque la nuit apparaît, les moustiques aussi, tout comme d’autres mammifères volants qui sont au-dessus dans la chaine alimentaire : les chauves-souris ! Celles-ci viennent en nombre se délecter aux abords de ce pont où elles nichent durant la journée.
Le spectacle, bien que court, est impressionnant vu la quantité. Toutefois, nous n’irions pas à Austin que pour cela.
Le couché de soleil qui se reflète sur les immeubles de la ville nous permet de faire de très beaux clichés.
Après un repas bien mérité, nous retournons à l’hôtel.

Repas : Aussie’s, un bar de sports avec un terrain de beach volley à côté, sympa sans plus. Nous avons découvert ce soir-là que le Fried Chicken Steak, qui en fait est un steak de bœuf Black Angus (une race assez noble en Europe), frit dans l’huile est vraiment quelque chose de culturel, pauvre bête 😊
Hôtel : Extended Stay America – Downtown. Nous avons réservé cet hôtel pour sa situation proche du pont et son prix, le moins cher du coin (150$ environ). À éviter, quartier pas vraiment attrayant, chambre à l’hygiène plus que douteuse. Le personnel est par contre sympathique, mais bon un gros rafraichissement serait appréciable.

Jour 2 – 12 avril 2024 ¦ Austin – San Antonio
Vins, authenticité et Alsace (!)

Après un copieux petit déjeuner chez Snooze, an A.M. Eatery (que nous vous conseillons, spécialisé dans le PDJ), nous partons sur leur route des vins, enfin des caves.

Eh oui, les vignobles sont situés au Nord de l’État, où la température est bien plus clémente et régulière, ici on trouve uniquement des caves, enfin d’énorme domaine où vous pourrez déguster le vin Texan.
La plupart vous font payer la dégustation environ 35$/personne et les bouteilles ont des prix excessifs (rarement moins de 30$). Nous avons tenté l’expérience chez Fiesta Winery à Fredericksburg, qui propose une dégustation de 6 vins à 15$. Le décor était très sympa mais les vins… Attention, chacun ces goûts et nous ne nous attendions pas à grand-chose, mais la plupart étaient aromatisés à quelque chose, même les rouges (rose, framboise, etc…), nous avons dû choisir les plus forts de leur collection pour trouver quelque chose qui ressemblait (un peu) à un vin rouge « standard » européen.

Après cela, nous sommes descendus vers la ville de Bandera, surnommée la « capitale mondiale des cowboys ». Cette ville semble suspendue dans le temps, on s’attend tout à fait à croiser un cowboy sur son cheval entre tous les pickups garés en bord de route. Il y a ici ce qu’il faut pour créer ou compléter votre tenue : chapeaux, bottes, chemises, et cela à des prix bien plus intéressants que dans les coins très touristiques. Nous y avons trouvé un bar « dans son jus » avec paille au sol où nous avons pu siroter une bière « Lone Star » (conseillée par un local) dans la cour extérieure accompagnés de quelques poules.

Nous avons ensuite fait escale à Castroville.

Un peu d’histoire : après la guerre avec le Mexique et sa sécession dans les années 1835, la République du Texas alors indépendante, comptait 50’000 habitants et avait besoin d’être repeuplé. Le gouvernement, dirigé alors par Sam Houston engagea des empresario et leur offrit des terres. Ils étaient ainsi chargés de trouver des personnes capables de cultiver ces terres et de faire prospérer le territoire. Une bonne partie de ces colons venait de Suisse, d’Allemagne parfois des Pays-Bas et d’une petite région française, l’Alsace. Ils furent apparemment tous choisis pour leur réputation de grands travailleurs.
Henri Castro, empresario d’origine française (de Bayonne, dans le sud-ouest de la France) alla chercher ces colons en Alsace et fonda Castroville en 1844.
Ainsi, pendant des centaines d’années, on pouvait entendre parler le dialecte alsacien au Texas. En effet, malgré leur appartenance à la France, les alsaciens parlaient uniquement leur dialecte et non le français, ce qui leur posait des problèmes dans leur quotidien de citoyen. Ils étaient ainsi bien heureux de trouver une terre vierge, de liberté. Sur 1000 personnes qui ont tenté leur chance, 600 ont été sélectionné.

Classé Historic Landmark, la Steinbach Haus est une maison à colombage typique de l’Alsace datant des années 1600 qui a été démonté en Alsace, à Wahlbach (entre Mulhouse et la frontière suisse) et installée à Castroville dans les années 2000. Des alsaciens sont venus au Texas pour la remonter et des élèves d’un lycée agricole du Haut-Rhin ont fait les installations paysagères autour. Les décors intérieurs de la maison ont également été importés.
Étant d’origine alsacienne, c’était une curiosité qui méritait d’être découverte.

Après ce petit interlude, nous arrivons à notre destination, San Antonio.
En plus d’être un lieu historique accueillant notamment Fort Alamo, cette ville est connue pour son Riverwalk, un sentier pédestre le long de la San Antonio River (ces parties-là sont tout à fait artificielles mais permettent de retenir l’eau en dehors de la ville en cas d’inondation) où l’on trouve restaurants, boutiques, hôtels, etc… Malgré son côté touristique, il faut avouer que cela a un charme fou.

Restaurant : The County Line, en bord de rivière, notre premier barbecue texan, pas mal. Nous avions pris le « Bar-B-Q Plate For Two » avec un assortiment de 5 viandes.
Hôtel : Fairfield Inn & Suites by Marriott Alamo Plaza. Un bel hôtel avec parking, qui nous a permis de tout faire à pied vu sa situation. Petite piscine tout à fait appréciable et petit déjeuner très complet compris dans le prix. Demander une chambre dans les plus hauts étages où qui ne donne pas sur la boite de nuit en face, elle ouvre de jeudi à dimanche jusqu’à 2h du matin.

Jour 3 – 13 avril 2024 ¦ San Antonio
« Remember the Alamo », riverwalk et river cruise

Aujourd’hui nous nous intéressons à Fort Alamo. La visite de cette ancienne mission devenue bastion militaire, bien que gratuite, nécessite une réservation obligatoire sur leur site (voir infos plus bas). Nous avons choisi d’ajouter à notre visite l’exposition de la famille Ralston.
Vous pouvez en savoir plus sur ce lieu grâce à notre article Fort Alamo, San Antonio TX
Ce lieu est assez impressionnant et reste un incontournable. Dans les jardins, on trouve des tentes et des canons occupés ou gardés par des passionnés qui vous illustre la vie de l’époque et vous explique comment les soldats ont tenus lors du siège et fabriquaient leurs armes.
La collection de la famille Ralston, qui se trouve dans un bâtiment relativement moderne au fond des jardins, referme une belle quantité d’objets d’époque, allant des uniformes aux objets du quotidien, en passant par des armes comme le fameux couteau Bowie. Phil Collins, chanteur de Genesis et passionnés par Fort Alamo a également fait don de sa collection en 2014. Celle-ci est exposé entre ces murs.
Le plus intéressant fût la miniature du fort qui se trouve dans une pièce au fond au rez de chaussée. Elle permet la reproduction du déroulement de la bataille, narré par Phil Collins, lui-même aidé par divers jeux de lumières.

Après un peu plus de 2h passés entre ces murs, nous quittons Fort Alamo pour prendre la direction du quartier de la Villita en longeant la rivière.
Ce quartier a participé à l’essor de la ville à la fin des années 1800. Il abritait de nombreux commerces et artisans de plusieurs nationalités, qui ont travaillé ensemble pour faire prospérer San Antonio. Lors de sa restauration, il est devenu un quartier artistique proposant concerts, galerie d’art, restaurants branchés et petites boutiques de créateurs locaux. Très joli, mais un peu trop aseptisé à notre goût, toutefois la partie au bord du riverwalk est plus attrayante.
Puis nous revenons tranquillement à notre hôtel en passant par la Tower of the Americas (229 mètres de haut) et le centre commercial Shops at Rivercenter pour faire un peu de shopping.

Après le repas du soir, nous en profitons pour monter dans un bateau de la compagnie GO RIO San Antonio River Cruises. Il s’agit d’une croisière sur un bateau à fond plat, une barge, qui parcourt la rivière et vous fait découvrir les points d’intérêts de la ville, très jolie de nuit à cause des illuminations.

Repas : Saltgrass Steak House. Nous attendons un peu au bar le temps d’être placé, cela nous permet de prendre l’apéritif. Service un peu long (mais bon on est dans un lieu touristique), mais bons steaks, rien à redire.
Hôtel : Fairfield Inn & Suites by Marriott Alamo Plaza

Fort Alamo
Entrée gratuite mais réservation et choix du créneau de visite obligatoire. Vous pouvez réserver une visite guidée ou un audioguide (en anglais ou espagnol) ou, comme nous, choisir la visite de la mission et de la collection Ralston, comprenant des artefacts ayant appartenus à Phil Collins
Prix avec la collection : 14$/adulte, 10$/enfant – de 12ans
Site officiel : www.thealamo.org/visit/tours-and-experiences

GO RIO San Antonio River Cruises
Quand: tous les jours de 10h à 22h, toutes les 15-20min, durée environ 35min
Où : il y a 3 lieux d’embarcation autour du riverwalk, voir leur site pour plus d’informations
Réservation : vous pouvez réserver soit dans un des guichets situés autour du riverwalk ou acheté un billet sur leur site internet
Site officiel : www.goriocruises.com/Cruises/Soul-of-San-Antonio-Narrated-Cruise/

Jour 4 – 14 avril 2024 ¦ San Antonio – New Braunfels
Gouverneur, Sharp Dressed Man et légende

Ce matin, direction le Spanish Governor’s Palace. Construit au début du XVIIIe siècle, il s’agit du palais du gouverneur espagnol qui dirigeait le Texas à cette époque. Il permettait de défendre la région contre les français. Nous n’avons pas vraiment trouvé ce lieu incontournable, on fait vite le tour.
Puis court passage à la cathédrale San Fernando, où l’on trouve la tombe de Davy Crockett, avant de retourner à l’hôtel.

Nous faisons ensuite route vers New Braunfels, et plus particulièrement le Whitewater Amphitheater, situé un peu plus au Nord de la ville, à 50min de San Antonio.
Ce soir c’est concert ! Ce joli amphithéâtre accueille en ce jour des légendes texanes : tout d’abord le groupe de rock ZZ Top puis la légende de la country (90 ans quand même), Willie Nelson. Nous sommes certainement les seuls européens du coin ! Nos voisines au premier rang, en entendant que nous parlions français nous interroge, l’une d’entre elles, qui a beaucoup voyagé s’y essaie… Nous adorons ce genre d’ambiance !
Ces deux concerts étaient totalement à l’opposé l’un de l’autre mais incroyable ! On ne présente plus les barbus de ZZ Top. Après plus de 50 ans de carrière, ce sont des habitués de la scène et ils savent très bien faire le show et jouer avec le public. Nous ne connaissions Willie Nelson que de nom et ici il est venu avec sa famille, très généreux, il se dégageait lors de ce concert une ambiance coin du feu dans un ranch en plein milieu du Texas.

Repas : Pueblo Viejo, dans l’enceinte de l’amphithéâtre. Propose burgers, tacos, poulets frits, bon et tarif raisonnable
Hôtel : Fairfield Inn & Suites by Marriott Alamo Plaza

Jour 5 – 15 avril 2024 ¦ San Antonio – Dallas
6th Floor & Deep Ellum

En route pour Dallas ! Nous précisons que nous ne sommes pas très fans de cette ville, trop grande, trop surchargée et pour nous pas vraiment attrayante. Nous sommes venus uniquement pour le 6th Floor Museum.
Dallas est négativement connu pour avoir été le lieu où fût assassiné le 35ème président des Etats-Unis, le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy. Un musée a été érigé à l’endroit même où le tireur a fait feu et présente toute l’histoire de l’ascension de JFK, jusqu’à sa fin tragique.
Nous en avions déjà parlé en 2019 si vous souhaitez en savoir plus.

Retour à l’hôtel sous un vent glacial, décidément même Dallas ne veut pas de nous 😉
Ce soir, nous découvrons le quartier de Deep Ellum, encensé pour être un quartier vivant et charmant, mouais pour un samedi soir, c’est quand même assez mort ! Allez hop, après un repas mexicain, retour à l’hôtel en Lyft, ce n’est pas notre jour.

Repas : Pepe’s & Mito’s, restaurant mexicain à la déco très coloré, les nachos et les fajitas sont très bons et copieux, nous sortons le ventre plein et un peu réchauffés.
Hôtel : Crowne Plaza Dallas Downtown. Hôtel avec un parking privée juste à côté, parfait pour visiter le 6th Floor Museum. Un peu excentré du centre-ville mais accessible à pied, grande chambre, tout est relativement propre malgré la présence de quelques SDF aux abords de l’hôtel. Par contre, ascenseurs catastrophiques, 2 qui fonctionnaient pour 300 chambres et l’hôtel étant complets, on attendait environ 20 minutes à chaque fois pour descendre du 9ème étage. Petit déjeuner superbe et très varié (attention de bien demander confirmation lors de votre arrivée que celui-ci est compris, ce qui n’est pas toujours le cas) et prix plus que raisonnable par rapport aux autres hôtels de la ville.

Jour 6 – 16 avril 2024 ¦ Dallas – Fort Worth Stockyard
Singe, marché géant et cowboy

Ce matin, nous faisons route vers le lieu de tournage de l’émission automobile Américars (en France, Fast N’Loud ici) porté par le charismatique Richard Rawlings, qui se déroule à Dallas, je veux parler du Gas Monkey Garage. On est dimanche, personne ne travaille et le garage est fermé, mais la boutique souvenir est ouverte et est immense, ils savent s’y prendre niveau marketing, le choix est très diversifié. Après quelques achats et photos, nous voilà repartis vers notre deuxième escale de la journée.

Encore un exemple du slogan du Texas, nous voilà arriver au Traders Village de Grand Prairie. Le parking est rempli et on voit des familles qui sortent de grandes charrettes en tissus de leurs voitures où ils entreposent nourritures, boissons et enfants. Chaque samedi et dimanche, un énorme marché s’installe ici et on y trouve de tout. Cela va des tondeuses aux tee-shirts, chapeaux, bottes, plantes, sculptures, jouets, apparemment animaux, pièces de voitures, etc.. 3500 vendeurs au total ! Et à côté de cela un petit parc d’attractions avec grandes roues et de quoi amuser les enfants, cela nous semble assez fou, mais finalement, c’est une sortie familiale qui peut durer toute une journée.
Nous arpentons les allées pendant un petit moment, on peut effectivement y passer des heures. Mais l’hôtel nous attend, tout comme la suite et fin de notre programme de la journée ! Direction Fort Worth.
Ainsi, nous faisons une halte à notre hôtel avant de nous rendre dans un quartier bien spécifique de la ville, Fort Worth Stockyards.

Fort Worth est devenu un centre majeur de vente et d’expédition de détails dès les années 1870, grâce à la ligne ferroviaire Texas & Pacific Railroad, qui permettait de relier le Texas à la Californie. On pouvait y acheter bœufs, porcs, moutons et chevaux. Malheureusement, dans les années 1950, le transport du bétail par le rail est devenu trop cher par rapport au transport par route et le succès a peu à peu décru, les achats se faisant plus localement. Aujourd’hui, les ventes aux enchères en direct du Stockyards se limitent principalement aux taureaux primés et aux longhorns « d’exposition », achetés et exposés pour leurs beautés.
Le Stockyards est ainsi devenu un lieu touristique qui propose rodéo les vendredis et samedis soirs, défilés de longhorns deux fois par jour, balade à cheval, spectacle old-west dans la rue et bien sûr saloons, restaurants et boutiques diverses. Vous y trouverez également des musées, comme le Texas Cowboy Hall of Fame ou le musée John Wayne, que nous n’avons malheureusement pas eu le temps de visiter.

Nous arrivons juste à temps pour le défilé de longhorns, impressionnants bœufs aux cornes démesurés (en moyenne entre 1 et 1,5m de long !), qui semblent en équilibre sur leur tête. Ce défilé reproduit le trajet qui était fait lors des enchères, entre leur pré et la salle des ventes.
Puis les cowboys nous donnent rendez-vous au Fort Worth Stockyards Station situé un peu plus bas. C’est une galerie couverte, avec des commerces et restaurants de chaque côté, où nous assistons à un petit spectacle old-west avec shérif et bandits. Fait assez original, à la fin et après quelques photos avec les acteurs, tout le monde doit se pousser, le train, encore en activité, fait son entrée !

Après un repas dans une cour intérieure aménagéee aux abords de la rue principale et quelques verres dans un saloon, nous retournons à l’hôtel.
Nous avons passé que quelques heures au Fort Worth Stockyards mais nous souhaitons y retourner, l’ambiance est très sympa et festive.

Repas : Love Shack, un restaurant de burger. On passe sa commande au guichet, qui nous donne un numéro et nous appelle lorsque la commande est prête. Les burgers étaient bien quoi que pas très copieux. Mais c’est un bon rapport qualité prix.
Hôtel : Motel 6 Fort Worth, TX – Convention Center. Complètement excentré par rapport au Stockyards (10min de route) mais les chambres là-bas sont hors de prix. Ici, on s’en sort pour 60CHF/€ par nuit, plus entre 6$ et 8$ la course en Lyft pour vous rendre au Stockyards.
Grande chambre (sans moquette svp), propre, relativement calme, bien pour une nuit.

Jour 7 – 17 avril 2024 ¦ Fort Worth – Vicksburg MS
On the road again

Après un petit déjeuner à prix doux dans un Waffle House dans la périphérie de Fort Worth, nous faisons la longue route qui nous sépare de Vicksburg dans le Mississippi.
Nous faisons un petit arrêt à l’aire d’autoroute qui abrite le Louisiana Welcome Center où nous prenons quelques prospectus pour la suite de notre voyage, on nous offre un pin’s et du café, accueille très chaleureux !

Nous arrivons à Vicksburg en milieu d’après-midi et nous partons à la recherche d’une laverie (l’hôtel indiquait qu’il y en avait une dans l’établissement, mais finalement non).
Nous faisons ensuite un passage dans un Walmart pour faire le plein d’eaux et des achats divers, avant un repas bien mérité.
Nous décidons ensuite de nous rendre au casino Ameristar. Il s’agit d’un casino situé dans un bateau à roues à aubes, qui est (définitivement) stationné aux abords du fleuve Mississippi, on y trouve 1400 machines à sous. L’endroit est quasi-désert (on est lundi), nous en profitons pour jouer un peu (et même gagné, un peu) avant de retourner à l’hôtel.
L’État du Mississippi a réglementé sa loi sur le jeu de la manière suivante : les casinos peuvent exercer leurs activités aux abords du fleuve Mississippi et en bord de mer.

Repas : Los Parrilleros, un restaurant mexicain. Un des meilleurs où nous avons mangé ! Nous étions peu nombreux et notre serveur était super (nous étions, d’après lui, les premiers français à venir dans son restaurant). Il nous a chouchouté et les portions étaient très généreuses. Nous avions pris les fajitas au bœuf et le Carne Asada, la viande était tendre et juteuse, un régal.
Hôtel : Howard Johnson, un hôtel de chaine. Très limite, propreté tout juste réglementaire (il ne faut pas regarder dans les coins), bruyant, pas de petit déjeuner malgré l’indication sur leur site (à cause du COVID on nous a dit, il a bon dos), bref si vous avez une autre alternative à Vicksburg, n’hésitez pas. L’hôtel à côté, le Rodeway Inn, avait meilleure allure.

Jour 8 – 18 avril 2024 ¦ Vicksburg – Clarksdale MS
Coca, tornade et route du Blues

Aujourd’hui, nous commençons notre périple sur la route du Blues.

Cette route, la Highway 61, qui va de la Nouvelle-Orléans à Chicago, est liée à l’histoire du blues.
En effet, le tracé original, allant de la Nouvelle Orléans à Memphis et longeant le Mississippi était également l’endroit où l’on trouvait le plus de plantations, et donc d’esclaves. Le blues était une échappatoire, une manière d’illustrer sa souffrance, de faire entendre sa voix pour les afro-américains, durant cette période et la ségrégation. Le blues est né aux alentours de ce tracé.
Plus « récemment », cette route était également utilisée par les afro-américains lors de la ségrégation pour se rendre plus au Nord (vers Chicago, Philadelphie ou Détroit), où les conditions de vie étaient plus favorables.

Nous nous arrêtons tout d’abord au Biedenharn Coca-Cola Museum de Vicksburg.

Lorsque Joseph Biedenharn et son père ouvrirent leur magasin de bonbons et de chaussures (drôle de mélange), le Coca Cola® avait déjà été inventé, mais il était servi dans des fontaines à sodas uniquement, que l’on ne trouvait pas partout. Asa Griggs Candler, fondateur de Coca Cola® les approchât pour qu’ils installent une de ses fontaines de leur magasin. Biedenharn accepta mais il avait une autre idée en tête, embouteiller le breuvage pour le rendre plus accessible au grand nombre. Il envoya la première caisse de bouteilles à Candler en 1894, qui lui donna sa bénédiction, la fabrique de Biedenharn fût la première à mettre le Coca en bouteille.

Ce musée retrace l’histoire de cette famille, présente le premier système d’embouteillage ainsi que divers objets de collection. Sympathique, pas cher mais on a trouvé le lieu un peu à l’abandon, peut être à cause du manque de touristes qui semble toucher la région. Donc n’hésitez pas à y faire un petit stop.
Nous reprenons notre route, serpentons à travers des paysages déserts et des champs, c’est agréable et la météo est de la partie.

Notre bonne humeur prend toutefois un coup lorsque nous arrivons par hasard à Rolling Fork, petite ville qui (nous l’apprendrons par la suite) a été balayé par une tornade deux semaines plus tôt. Les ravages que peuvent faire mère nature sont impressionnants, une bonne partie de la ville a été soufflé, il y a des débris partout. Cela nous attriste pour ces gens qui ont tout perdu.

Le prochain arrêt de cette journée est Leland et son musée assez original. Jim Henson, natif du coin est un marionnettiste qui a fait fureur grâce à sa panoplie de personnages. C’est en effet le créateur du Muppet Show ! Et quoi de mieux pour l’honorer que de faire un musée sur un de ces personnages les plus connus : Kermit la grenouille !
Nous voilà donc au Birthplace of Kermit The Frog Museum. Il s’agit d’un petit musée gratuit, au bord de rivière (quoi de mieux pour une grenouille) qui comprend une grande quantité de figurines, peluches et autres objets honorant ce sympathique personnage et ses amis.

Direction ensuite Dockery Farms, une ancienne plantation de cotons qui serait le lieu de naissance de blues. Il ne reste ici que la station-service et quelques bâtiments qui sont des parfaits exemples de l’architecture des plantations du delta du Mississippi du début du XXème siècle. C’est également un endroit peu fréquenté, on se gare au niveau de la station (ou sur le semblant de parking à côté de l’église) et l’on peut arpenter un peu comme on le souhaite entre les bâtiments. Certains bénéficient d’une télévision avec un documentaire sur la plantation, ou tout simplement d’explicatifs sur la vie lors de sa période d’activité. Tout est bien entretenu et l’arrêt est intéressant et instructif.

Arrêt ensuite à Clarksdale. Nous arrivons malheureusement un mardi soir, qui n’est pas un jour où il y a beaucoup d’activités (en général mieux vaut s’y rendre à partir du mercredi). La petite ville est un peu morte, tout ou presque est fermé. Nous en profitons tout de même pour faire quelques photos, notamment du Ground Zero Blues Club appartenant en partie à l’acteur Morgan Freeman et faire une petite balade pour admirer les peintures murales ornant certains bâtiments.

Dernier stop, The Blues Crossroads. D’après la légende, Robert Johnson, guitariste de rues et de bars de seconde zone aurait vendu son âme au diable à cet endroit en échange de voir son jeu s’améliorer. Apparemment celui-ci à accepter puisqu’il est devenu un guitariste de blues légendaire.

Ce soir nous dormons dans un endroit tout à fait particulier et atypique, le Shack Up Inn

Repas : Stone Pony Pizza. Il ne faut pas être pressé ni vouloir un sourire de la part des serveurs. Bonnes pizzas, à ce niveau là rien à redire.
Hôtel : Shack Up Inn, un de nos coups de cœur. Il s’agit d’un « complexe » abritant des cabanes (« shack ») et quelques silos à grains (Grain Bin) qui ont été récupéré dans la région et aménagés pour accueillir de 2 à parfois 6 personnes. Elles ont toutes l’électricité, le chauffage/climatisation, un petit frigo et une cafetière et une salle de bain avec WC et douche ou baignoire. Un mélange de bric et de broc, « ce n’est pas le Ritz » comme précisé sur leur site mais le tout a un charme certain et est propre. Et franchement cela change de l’hôtel. Il y a également des chambres dans le bâtiment principal avec balcon et TV.
A la réception, vous pouvez prendre gratuitement une guitare pour jouer sur votre porche le soir et le bar qui fait aussi salle de concert vaut également le détour.

Biedenharn Coca-Cola Museum, 1107 Washington St, Vicksburg
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 17h / dimanche de 13h30 à 16h30
Prix : 3,50$/adulte, 2,50$/enfant de 6 à 12ans

Birthplace of Kermit The Frog Museum, 415 South Deer Creek Drive East, Leland
Horaires : du mardi au samedi de 10h à 16h
Prix : gratuit, on peut faire une donation à l’entrée

Dockery Farms, 229 MS-8, Cleveland (à Cleveland prendre à l’Est sur la MS-8 en direction de Ruleville)
Horaires : du lundi au samedi de 7h à 22h
Prix : gratuit

Jour 9 – 19 avril 2024 ¦ Clarksdale – Memphis TN
Canards, Studio et musiciens

Après un excellent petit déjeuner au « Our Grandma’s House of Pancakes » de Clarksdale, qui sert toutes sortes de petit-déjeuner dans une ambiance familiale et décontractée, nous faisons route vers le Nord, toujours par la route du Blues direction Memphis.
A notre arrivée, nous nous rendons de suite au parking situé à côté de notre logement, le Premium Parking – P2701 (27$ la journée). Ainsi nous pouvons « lâcher » notre voiture et tout faire à pied. Après dépose de nos valises à la réception, direction l’hôtel Peabody, les canards n’attendent pas.
Eh oui, si vous avez suivi nos aventures en 2019, vous savez que l’hôtel accueille des hôtes particuliers qui ont tous les honneurs.

C’est une tradition datant des années 1930. Deux résidents de l’hôtel revenant d’une journée de chasse dans l’Etat voisin et un peu éméché se dirent qu’il serait sympa de laisser leurs 3 appâts vivants, des canards, barboter dans la fontaine. Et la tradition était née. Depuis, 1 mâle et 4 femelles résident à l’hôtel, ils ont une suite penthouse sur le toit, aménagée pour eux, et descendent (en ascenseur) avec leur groom, le Duckmaster, pour se rafraichir les plumes dans la fontaine, où ils restent de 11h à 17h. Une vraie cérémonie, la « Peabody Duck March » est organisée à ces deux moments de la journée (donc lorsqu’ils arrivent de leur rooftop et qu’ils y repartent).
Il faut savoir que ces canards restent 3 mois à l’hôtel et partent ensuite à la retraite dans une ferme où ils peuvent vivre librement.

Ridicule me direz-vous ? Peut-être, mais c’est une expérience à vivre quand on voit la ferveur des gens et de tout ce qui est fait pour contenter ces petites bêtes.

Nous nous rendons ensuite sur Beale Street pour une petite balade et un verre, avant d’attaquer notre deuxième activité, le Memphis MOJO Tour de la société « Backbeat Tours », que nous vous conseillons vivement, même si la visite est en anglais.
Nous montons dans un bus vintage parfaitement restauré pouvant accueillir 30 personnes environ avec notre guide, un musicien professionnel. Pendant le tour de 90 minutes, en plus de pouvoir observer des lieux emblématiques de la ville (les anciennes maisons d’Elvis, Johnny Cash ou BB King, The Lorraine Motel où Martin Luther King a été assassiné, Overton Park où a eu lieu le premier concert d’Elvis, …), notre guide nous chante des titres légendaires de cette ville accompagné de sa guitare. Nous avons eu l’agréable surprise de pouvoir visiter les coulisses de l’Orchestra Shell à Overton Park, qui venait d’ouvrir au public, très intéressant puisque de nombreux artistes se produisent ici.

Nous nous rendons ensuite au Sun Studio. Le trajet depuis Beale Street peut se faire à pied, compter environ 20 minutes. Je crois que c’est la première fois que nous voyons et entendons des touristes français depuis le début de notre séjour, cela ne sera plus beaucoup le cas par la suite.
Sun Studio est connu pour être “The Birthplace of Rock’n’roll” (le lieu de naissance du Rock’n’Roll), puisque de nombreuses légendes ont été découvertes ici : BB King, Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, pour ne citer qu’eux.
La visite de 45min se fait en anglais et obligatoirement avec un guide et permet de retracer l’histoire du studio ainsi que de nombreuses anecdotes. Direction ensuite l’ancien studio d’enregistrement où vous pouvez, si vous le souhaitez, vous prendre pour une rockstar !

Après un passage à notre appartement, retour sur Beale Street pour la soirée. Notre visite fût courte, comme dit plus haut, l’ambiance et la convivialité ont beaucoup changé depuis 2019, cela ne nous a pas donné envie de passer la soirée là-bas.

Repas : notre rendez-vous obligatoire dans cette ville, Charlie Vergos’ Rendezvous, une institution depuis 1948. Des travers de porc marinés incroyables, servit simplement avec du coleslaw (salade de choux) et des haricots.
Hôtel : Sur AirBnb par l’hôte Southern Stays, un appartement de 2 chambres dans l’Exchange Building, un joli bâtiment historique de la ville. 131€ au total, ce qui n’est même pas le prix d’une chambre dans le centre-ville. L’appartement était ok pour une nuit mais avait besoin d’une grosse rénovation et d’un bon nettoyage.

Peabody Hotel, 149 Union Ave, Memphis
Marche des canards tous les jours à 11h et 17h
Où : dans le magnifique hall d’entrée où la fontaine trône en plein milieu
www.peabodymemphis.com/peabody-ducks

Backbeat Tours, plusieurs tours possibles
www.backbeattours.com/tours/

Sun Studio, 706 Union Ave, Memphis
Visite guidée tous les jours de 10h à 18h
Tarifs 2024 : 20$ adulte | 18$ étudiant | 15$ enfant de 5 à 11 ans
www.sunstudio.com

Jour 10 – 20 avril 2024 ¦ Memphis – Nashville TN
Elvis, Natchez Trace Parkway et Nashville

Après une halte dans un Waffle House pour le petit déjeuner, nous arrivons à Tupelo. Cette petite ville située à un peu plus d’1h30 au Sud de Memphis a vu naître une légende, je veux parler d’Elvis Presley. Vous pouvez visiter sa maison natale situé à l’Est de la ville. On trouve également à côté de celle-ci un centre d’information et une boutique. Nous nous sommes contentés de ces dernières, l’entrée de la (toute) petite maison étant payante (compté environ 20$ HT pour la visite de la maison, le musée et l’église). Vous trouverez à l’extérieur un joli parc retraçant l’histoire d’Elvis ainsi que la première voiture de la famille.

Nous prenons ensuite la route « Natchez Trace Parkway » pour nous rendre à Nashville.
Cette jolie route classée National Scenic Byway, interdite au camion, passe à travers forêts et campagnes et est vraiment très tranquille et peu fréquentée. Ce corridor était autrefois plus largement utilisé, principalement à pied ou à cheval, pour le commerce.
La route dure 4h et est vraiment très agréable.
Après avoir pris place dans notre appartement situé au Nord de la ville, nous nous rendons à pied au centre-ville (environ 40min) en passant par le Tennessee State Capitol et le Victory Park. L’artère principale, Broadway, est déjà très fréquenté malgré le fait que nous sommes jeudi soir. De la musique résonne dans tous les bars, il n’y a plus qu’à faire son choix. De nombreux musiciens connus ont un établissement ici (Kid Rock, Jason Aldean, Blake Shelton,…). Notre choix fût celui de Dierks Bentley, en souvenir de 2019, le Whiskey Row. La performance de l’artiste jouant sur cette petite scène était vraiment très bonne et a bien clôturé notre soirée.

Repas : nous nous sommes d’abord arrêtés chez Luigi’s City Pizza en plein centre-ville. Mais ils avaient une carte spéciale « Covid » avec à peine un choix de 5 pizzas… Nous avons poursuivi notre chemin.
Nous avons poussé la porte de The Italian Kitchen, qui était un peu plus excentré. Mais la nourriture n’était vraiment pas top, semblait surgelé et à la limite du consommable. Fermé depuis.
Hôtel : Sonder The Verse, sur AirBnb par l’hôte Sonder, un appartement de 2 chambres/2 salles de bain dans Germantown. Parking gratuit au bord de la route, nous avons à chaque fois trouvé de la place. Il y a un vigile qui surveille les alentours la nuit. Quartier pas top mais le centre est accessible à pied. 905€ au total pour les 4 pour 3 nuits, ce qui correspond à peu près au prix d’une chambre double, pour la même période, dans le centre-ville. Appartement en triplex, rdc avec penderie et local technique ; Au premier étage on trouve une suite parentale avec salle de bain, une autre chambre, une autre salle de bain en face de cette dernière et un ensemble lave-linge, sèche-linge. Le dernier étage est occupé par une cuisine ouverte sur le séjour et un balcon. Franchement pas mal, relativement propre malgré les marques sur les murs (valises certainement), assez calme et confortable. Nous n’avons pas testé la cuisine, seulement la machine à café. Le dernier jour fût toutefois marqué par la découverte d’un cafard dans la chambre parentale…

Jour 11 – 21 avril 2024 ¦ Nashville – Bowling Green KY
Corvette, Marathon Village et coupure de courant

Ce matin, direction le Kentucky pour un aller-retour dans la journée. Nous nous rendons à 1h de Nashville, à Bowling Green, où se situe le musée Corvette. Ce musée présente l’histoire de cette célèbre voiture de la marque Chevrolet à travers les générations. Très complet, vous y trouverez une belle sélection de ces muscles cars, certaines mises en scène selon les époques. Actuellement, on trouve également une exposition sur Carl Casper, qui a imaginé, entre autres, la Batmobile du film Batman Return.
L’exposition était intéressante, surtout si vous êtes passionnés par ce modèle.
Si vous le souhaitez, vous pouvez même en commander une et vous serez livré dans le hall du musée, entre l’entrée, la boutique et le restaurant… Un peu m’as-tu vu.
Mère nature, encore : en février 2014, un énorme trou s’est formé dans le hall d’exposition principal en important 8 corvettes d’une valeur inestimable. Celles-ci ont été récupéré puis exposé, en l’état (donc quasi détruites et pleines de poussières) pendant quelques années. Aujourd’hui l’exposition a été remplacé mais on peut toujours voir ce trou via une paroi vitrée. Cette région est également sujette à des tornades, la dernière en date, en décembre 2021, ayant endommagé la ligne de production. Le musée a pu ouvrir 3 jours plus tard mais les travaux de réhabilitation et de réfection étaient toujours en cours lors de notre passage.

Retour à Nashville où nous faisons un stop au Marathon Village. Il s’agit d’un bâtiment historique, situé à l’Est de la ville où l’on trouve divers commerces, dont Antique Archaeology Nashville que l’on voit parfois dans la série American Pickers. Les autres boutiques sont plus abordables et certaines tenues par des artistes locaux, allant du peintre au bijoutier en passant par le distilleur. On y trouve également des boutiques souvenirs très bien garnies.
Ce bâtiment était une ancienne usine automobile, Southern, appartenant à William Collier, un des premiers ayant installé un moteur à essence dans ses voitures en 1906. On trouve ainsi dans l’enceinte du bâtiment de nombreuses machines utilisées à cette époque.

Après un passage à notre appartement, nous décidons de nous rendre dans un centre commercial pour quelques achats dont de l’électronique (un Ipad, bien moins cher qu’ici) et de l’habillement (idem) avant d’aller manger. Notre caddy se remplit, nous déambulons dans les rayons et tout à coup, plus de courant ! Le centre commercial est dans le noir, seules les lumières de secours nous guide, particulier comme expérience. On se renseigne, c’est bien une coupure de courant dans tout le quartier (même les feux de circulation ne fonctionnaient plus) et c’est non réparable actuellement… car il pleut ! Toutes les personnes présentent dans le magasin, dont nous, avons dû laisser tous nos achats dans les caddies et sortir. Même les portes d’entrée ne fermaient plus, des vigiles ont dû faire la surveillance une bonne partie de la nuit.
Nous nous dirigeons anxieusement vers le restaurant, qui heureusement n’était pas dans le même bloc et qui nous a accueilli toutes lumières allumées.

Repas : Outback Steakhouse, restaurant de chaine où tout le monde trouve toujours son compte. Le personnel était un peu débordé à ranger l’énorme table d’à côté dont les occupants avaient laissé un chaos dessus et dessous, mais était très sympathique et serviable. Nous avons pris notre temps et c’était très agréable. Les steaks étaient bons, tout comme la cuisson.
Hôtel : Sonder The Verse

National Corvette Museum, 350 Corvette Dr, Bowling Green, KY
Lundi au vendredi de 10h à 17h, Samedi et Dimanche de 9h à 17h
Tarifs : 18$ adulte | 16$ sénior dès 62ans | 13$ enfant de 5 à 12 ans
www.corvettemuseum.org/

Jour 12 – 22 avril 2024 ¦ Nashville
Guitares, Predators et Germantown

Aujourd’hui c’est jour de marathon à Nashville et celui-ci passe juste devant notre appartement, donc la route est fermée pour les voitures une bonne partie de la journée. Donc nous faisons les trajets à pied. Petit arrêt pour déjeuner au Farmer Market, un marché couvert situé à 2 pas qui offrent quelques solutions pour le petit-déjeuner.
Puis, j’ai réservé une petite surprise à mon mari, fan de guitares. Grâce à l’un de mes contacts, j’ai pu réserver une visite VIP et guidée du Gibson Garage, dans l’Est du centre-ville.

Gibson est une marque mondialement connue pour ses guitares électriques et acoustiques. Leurs usines se situent dans le Montana et à Nashville. Cette dernière n’est malheureusement pas ouverte au public et ne pouvait pas être visité par les professionnels lors de notre passage vu les retards de production pris lors de la pandémie.

Notre tour démarre par la présentation des parties « visibles » du lieu. Il est reparti en plusieurs secteurs dont les guitares électriques, les acoustiques, la marque Epiphone, le service Custom Shop où vous pouvez créer votre propre modèle…. Le choix est très vaste, les guitares défilent sur un rail dans tout le bâtiment, on peut même repartir avec une guitare si on le souhaite. Nous les avons toutefois trouvés plus chères qu’en Suisse.
Puis, nous passons derrière un rideau et nous accédons à une salle cachée réservée aux artistes visitant les lieux, où ils peuvent même emprunter des instruments lors de leur concert en ville. On parle ici de légende comme Slash par exemple.
Et enfin, derrière une fausse bibliothèque se trouve le clou de la visite, un coffre-fort refermant des guitares inestimables, comme une des premières jamais fabriquées. Cela nous a beaucoup plu.
Après un moment passé ici et quelques tee-shirts achetés, nous quittons les lieux, à reculons pour mon mari ahaha.

Nous restons dans les dépenses et décidons de nous arrêter à la Locker Room de la Bridgestone Arena, la boutique de l’équipe de hockey de la ville, les Nashville Predators.
Ensuite, petite balade dans le centre et sur Broadway avant de retourner à notre appartement pour nous poser un peu. Ce soir, nous passons la soirée à Germantown. Ce quartier est en plein essor, on y trouve des lieux sympas et un peu plus cosy qu’au centre. Les restaurants valent aussi le détour.

Repas : Waldo’s Chicken & Beer, restaurant simple et coloré. On paye au comptoir et vous attendez la nourriture a votre table. Spécialisé dans le poulet, on n’en trouve dans tous les styles : en tender, en burger, en salade ou encore simplement grillé. Servi avec la sauce et l’accompagnement de votre choix, un régal. Vu la queue qui se forme après notre passage, nous ne sommes pas les seuls à le penser. Belle sélection de bières également.
Hôtel : Sonder The Verse

The Gibson Garage, 209 10th Ave S #209, Nashville
Lundi au samedi de 11h à 18h, Samedi de 12h à 18h
Gratuit. La visite VIP ne peut pas être réservé, elle est uniquement disponible lors d’événements caritatifs (ou si vous connaissez quelqu’un qui travaille chez Gibson qui peut vous organiser ceci).
www.gibson.com/en-US/garage

Jour 13 – 23 avril 2024 ¦ Nashville – Greenville AL
Jack Daniel’s et route vers l’Alabama

Retour sur la route !
Première étape dans une région pratiquant encore la prohibition MAIS où se situe la distillerie de whiskey Jack Daniel’s (en fait il est interdit d’y vendre de l’alcool mais on peut en distiller). Après notre venue en 2019, nous voici de retour.
L’exposition à l’entrée a un peu évolué et nous sommes plus nombreux cette fois pour la visite. Nous avons choisi le tour Flight of Jack Daniel’s. Tous les tours ont la même base, une visite de l’usine et des bâtiments alentours avec un guide passionné, en anglais. Ce qui change ensuite c’est la dégustation à la fin. Sois vous resté sage et vous ne goutez rien, soit vous gouter 5 whiskeys standards (celle que nous avons pris en 2019, Angel’s Share que nous avons préféré), soit vous gouter 5 whiskeys un peu plus haut de gamme ou des éditions limités (il faut être connaisseur).
Lors du paiement de la visite au comptoir, vous recevez un bon pour récupérer un verre Jack Daniel’s dans un des commerces qui se situe sur la petite place d’à côté. Vous pouvez vous y rendre à pied depuis la distillerie, via un joli pont, cela vous prendra 5min. Au Lynchburg Square, vous trouverez des boutiques vendant toutes sortes de produits dérivés, parfois faits avec un tonneau. On y trouve également quelques restaurants.

Puis retour sur la route, nous arrivons à notre destination finale pour aujourd’hui, Greenville en Alabama, en début de soirée.

Repas : Shoney’s Greenville. Nous sommes arrivés 30 min avant la fermeture, à 19h (oui oui vous avez bien calculé, le restaurant ferme bien à 19h30), nous ne pouvions que choisir le buffet. Il y avait du choix, pas mauvais mais rien d’exceptionnel et nous avons clairement été poussé vers la sortie par la suite.
Hôtel : Best Western Greenville Inn. Chambre ok, pas grand-chose à redire. Toujours pas de laverie malgré l’indication sur le site, décidemment. Petit déjeuner (très) simple et n’est pas rechargé, l’employé a refusé de refaire du café alors qu’il restait plus d’une heure de service, nous avons dû insister lourdement pour qu’elle en refasse, en soufflant, charmant.

Jour 14 – 24 avril 2024 ¦ Greenville – Biloxi MS
USS et casinos

En route pour Mobile, toujours en Alabama, sur le côte, pour visiter le USS Alabama Battleship Memorial Park. Il a pour but d’honorer les vétérans américains, de tous les corps armés. Il s’agit d’une visite intéressante et très complètes.
Ce Mémorial comporte 4 secteurs :

L’USS Alabama, un navire datant des années 1940 qui a servi pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il a été sauvé du démantèlement par un groupe d’habitants de Mobile et d’Alabama, qui ouvrit le mémorial en 1965. Il peut être visité à votre guise, attention de ne pas vous perdre, c’est immense. Un plan vous ait donné à l’entrée avec différents chemins que vous pouvez prendre.
Le sous-marin USS Drum, le plus vieux à être exposé en public. Idem, il peut également être visité. Attention, il ne faut ni être claustrophobe ni en surpoids, certains passages sont relativement étroits.
L’Aircraft Pavillon, le bâtiment principal, qui renferme une belle quantité d’avions, de véhicules de guerre et d’artefacts
Dans le parc extérieur, vous y trouverez des tanks, de l’artillerie et des mémoriaux, comme celui dédié aux garde-côtes ou aux chiens ayant servi aux combats

Nous continuons ensuite le long de la côte vers notre destination, Biloxi. Située au bord de l’eau dans le Mississippi, cette ville abrite des casinos.

Repas : The Crawfish House, situé à Ocean Spring la ville d’à côté. Nous cherchions où manger des écrevisses et à Biloxi on nous a conseillé ce resto (c’était la fin de saison, difficile d’en trouver partout). Manque de chance, une tablée venait de prendre les dernières… Nous avons donc pris les « Royal Red », des grosses crevettes style gambas et du « Snow Crab », crabe des neiges. Le tout était très bon, j’ai même reçu un dessert gratuit comme c’était mon anniversaire.
Hôtel : Hard Rock Hotel Biloxi. Attention, il faut savoir que l’hôtel ne fait plus parti du groupe (c’est simplement un franchisé), on ne peut donc pas utiliser ses réductions ou autres avantages membres.
Nous l’avions beaucoup aimé en 2019, là on voit que la direction a changé. Nous avons été surclassés et avons reçu une chambre supérieure. Très joli et vue incroyable, mais elle semblait un peu fatiguée et avait besoin d’une bonne rénovation (pommeau de douche qui tombait et que l’on devait lever pour pouvoir fermer correctement la porte de la douche, canapé délavé).
Nous avons également été réveillé le lendemain par une forte odeur de marijuana provenant de la chambre d’à côté, pas vraiment agréable. Nous nous en sommes plaints à la réception qui nous a simplement répondu « ah oui on ne peut rien faire, c’est légal avec une ordonnance médicale », ok très bien, donc on peut fumer ça dans une chambre non-fumeur ? pas de réponse… Mouais…

USS ALABAMA Battleship Memorial Park, 2703 Battleship Pkwy, Mobile
Tous les jours de 8h à 17h
18$ adulte | 15$ sénior dès 55 ans | 6$ enfant de 6 à 11ans | gratuit pour les militaires en activités et réductions pour les vétérans et les membres de l’AAA
www.ussalabama.com/

Jour 15 – 25 avril 2024 ¦ Biloxi – La Nouvelle-Orléans LA

2h de route nous sépare de notre destination aujourd’hui. Nous en profitons pour flâner un peu et (enfin) acheter ce fameux Ipad et quelques autres choses. Nous prenons la route 90, Chef Menteur Highway, qui longe la côte puis les bayous, bien plus agréable que l’autoroute. Attention, certes portions ne sont pas toujours ouvertes où parfois vous devrez laisser passer un bateau 😉

Nous arrivons à notre hôtel en début d’après-midi et nous déposons la voiture dans leur parking privé situé à un pâté de maison avant de partir nous balader en ville. Nous passons d’abord devant le couvent des Ursulines.

Lorsque la Nouvelle Orléans a été créé, tous les parias français, bandits, prostituées, ont été envoyé ici. Mais pour représenter le clergé, des sœurs de Rouen, les Ursulines, sont venues ici pour s’occuper des jeunes orphelines et ont également crée une école pour toutes les filles de la ville. Par conséquent, durant cette période, plus de femmes que d’hommes savaient lire à la Nouvelle Orléans.

Puis nous continuons sur Chartres et Royal Street, où nous repérons notre lieu de rencontre pour notre activité du lendemain.
Ensuite, nous arrivons au bord du Mississippi et nous le longeons via une promenade très agréable pour arriver à Jackson Square.
Et enfin, après un petit arrêt au French Market (un marché couvert au bord du Mississippi où vous trouverez restaurants et stands de souvenirs) pour une petite douceur, nous retournons à notre hôtel avant de revenir sur Bourbon Street à la nuit tombée.

Repas : Felix’s Restaurant & Oyster Bar, une institution de la Nouvelle Orléans datant des années 40. Malgré le fait d’être très touristique (ne pas arriver trop tard ou préparez-vous à attendre), ce restaurant tient ses promesses ! Des plats typiques de la Louisiane, bien cuisiné et à un prix tout à fait correct. Il y en a pour tous les goûts : huitres, poissons, po-boys, pâtes, steaks, plats traditionnels tels que le jambalaya ou l’étouffé d’écrevisses, etc… Le service est un peu plus lent que d’habitude mais cela ne pose pas de problème.
Hôtel : Inn on Ursulines, encore un hôtel qui a régressé. Nous avions des chambres doubles au-dessus de la réception, comme en 2019. Le ménage avait été commencé dans les escaliers, mais pas terminé puisque des petits tas de poussière avaient été laissés sur divers marches (ils y sont restés les 3 jours où nous étions présents). Les chambres étaient à peu près propres également mais sans plus. Les employés avaient la manie de faire la lessive au milieu de la nuit, dans le local situé juste en face de notre chambre, donc quand ils oubliaient de retirer le linge à temps, ce qui est arrivé quelque fois, la machine bipait, sympa à 6h du matin… Plus de trace du jacuzzi non plus, il a été retiré. C’est bien dommage qu’un si charmant établissement ait perdu de sa superbe en seulement 4 ans (d’après le site, il aurait été rénové durant le covid, on parle peut-être du jacuzzi).

Jour 16 – 26 avril 2024 ¦ La Nouvelle-Orléans
Tour en français, Katrina et Carnaval, Tramway

Après un petit déjeuner à l’importer chez Verti Marte, à quelques pas de l’hôtel, qui propose des plats sucrés ou salés, que nous avons déguster sur une des tables du patio de l’hôtel, nous avons rendez-vous à 9h45 pour une visite, en français, du Vieux Carré.

Le Monde Créole, une association francophone installée depuis des décennies à la Nouvelle Orléans organise 4 types de visites, toujours en français :
• Visite Monde Créole : visite du Vieux-Carré
• Visite du quartier du Garden District
• Visite du quartier du Tremé, le quartier afro-américain
• Atelier de cuisine
Nous avons opté pour la première. Sa présentation est véridique, « on vous ouvre les passages secrets pour vous faire découvrir la face cachée du Vieux Carré Créole ».
Effectivement, notre guide également musicien nous amène à travers le quartier français dans des lieux où d’autres compagnies n’accèdent pas, en nous content les histoires des familles ayant vécu dans le quartier. Nous visitons également la Pharmacie Française, construite en 1823 et dont le pharmacien travaillait en collaboration avec une prêtresse vaudou pour proposer aux clients des potions hallucinogènes ainsi que les jardins du Père Antoine, dont certains arbres étaient envoyés au Jardin des Plantes de Paris. Nous terminons dans le patio du superbe hôtel Olivier House.
Il s’agit d’une visite très complète et passionnante, que nous conseillons vivement à tous les francophones de passage. Elle permet de découvrir les spécificités et (quelques) secrets du Vieux Carré.

Sur conseil de notre guide, nous allons visiter le Presbytère situé à côté de la Cathédrale Saint-Louis. Ce lieu abrite deux musées qui sont à l’image de la Nouvelle-Orléans, festive et résiliente.
The Living with Hurricanes: Katrina and Beyond (la vie avec les ouragans, Katrina et « plus ») est une exposition très complète qui explique d’abord ce qu’est un ouragan et comment il se forme puis qui revient sur toutes les étapes de la venue de Katrina en 2005. De l’alerte à la préparation et/ou l’évacuation (tout le monde ne voulait ou ne pouvait pas quitter sa maison), son passage, l’accalmie avant la montée des eaux qui a touché 80% de la ville puis le temps de l’état des lieux et la solidarité entre habitants, tout est détaillé grâce à des objets ou des expositions interactives.
Mardi Gras: It’s Carnival Time in Louisiana est, comme son nom l’indique, une exposition consacrée à un évènement phare de la Louisiane et connu mondialement, Mardi Gras. On y trouve de nombreux costumes datant de différentes époques, quelques chars de parade et une exposition sur la société secrète de clubs sociaux qui élit les rois et reines du Carnaval.

Nous prenons ensuite le Tramway de Canal Street pour une petite balade, rien d’extraordinaire. Mieux vaut se laisser tenter par celui de St Charles qui semble plus pittoresque.

Nous retournons ensuite à notre hôtel avant de nous rendre sur Frenchman Street. Cette artère est plus appréciée des locaux car moins touristique et plus authentique. Elle accueille, sur deux pâtés de maison, de nombreux bars avec musique live comme « The Spotted Cat » ou « Three Muses ». Doit être bien animé en fin de semaine ! Nous avons pu profiter d’un joli marché d’artistes locaux.

Repas : Marigny Brasserie. La carte affichée à l’extérieur nous a plu mais, mauvaise surprise, on nous amène une carte réduite de 2/3 lorsque nous sommes assis à table. Chacun a trouvé de quoi se rassasier mais un peu déçu quand même. Musique live dans le restaurant.
Hôtel : Inn on Ursulines

Le Monde Créole www.mondecreole.com
Visite « Monde Créole », tous les jours à 10h, 2h de visite
Visite du quartier du Garden District, mardi et jeudi à 10h, 2h30 de visite
Visite du quartier du Tremé, lundi, mercredi et samedi à 13h30, 2h30 de visite
30$/visite adulte | 20$/visite enfant de 10 à 18 ans

The Presbythère, 751 Chartres St, New Orleans
Du mardi au dimanche de 9h à 16h
7$ adulte| 6$ résident sénior, militaire en activité et étudiant | réduction de 10% AAA
louisianastatemuseum.org/museum/presbytere

Jour 17 – 27 avril 2024 ¦ La Nouvelle-Orléans
Balade en ville

Pas de programme spécifique aujourd’hui, la matinée est grise et orageuse.
Le petit déjeuner est pris au sec chez Flambo – Breakfast, Brunch and Bar, non loin du French Farmers Market. Tenus par une équipe jeune et dynamique, ils proposent un choix varié, sucré et salé. Franchement pas mal.
Nous en profitons pour nous balader tranquillement dans la ville lorsque le temps s’est dégagé, et trouver des cadeaux pour nos familles (et ceux qui s’occupent de nos chats). Pour cela, il y en a pour tous les budgets en ville, il suffit de se promener dans les environs pour trouver ce qu’on cherche.
Puis nous passons notre dernière soirée pour Bourbon Street.

Repas : Maison Napoléon, une autre institution de la ville.

Nicholas Girod, propriétaire de cette maison dans les années 1800, ancien maire de la ville et adepte de Napoléon Bonaparte avait le projet de faire évader celui-ci de la prison de Sainte-Hélène et de lui offrir refuge dans cette maison. Malheureusement, Napoléon mourut avant la tentative d’évasion, mais cette demeure porte depuis le nom de « Napoleon House ». Elle a aujourd’hui du cachet et du caractère, les façades extérieures sont patinées, les sols inégaux et la signature de personnes plus ou moins célèbre ornent les murs intérieurs.

Vous aurez la possibilité de manger dans la salle principale ou dans le joli patio derrière la maison.
Plats typiques de la Nouvelle Orléans (po-boy, plats cajuns…)
Hôtel : Inn on Ursulines

Jour 18 – 28 avril 2024 ¦ Vacherie – Houma
Plantations et cajuns francophones

Retour sur la route, nous prenons la Great River Road, qui longe le Mississippi jusqu’à la petite ville de Vacherie et ses plantations.
Nous nous concentrerons sur une seule, mais rien n’empêche de faire quelques photos 😉
La première qui nous intéresse est la plantation Evergreen, que l’on peut voir dans le film de Tarantino, Django Unchained. Il s’agit de la demeure de l’impitoyable Calvin Candie, campé par Leonardo DiCaprio.
Elle est fermée au public depuis quelques temps, la recherche et l’éducation étant devenu une priorité.

Puis nous ne pouvons pas nous empêcher de chercher à prendre des photos de la longue allée de chênes amenant à la plantation Oak Alley, un cliché que tout le monde a au moins vu une fois dans sa vie, dans un guide ou un site internet dédié à la Louisiane. Ils sont malins, il est interdit de s’arrêter en voiture au bord de la route donnait sur l’allée, toutefois, si vous êtes deux, une dépose rapide un peu plus loin et une courte marche vous permettra de réaliser vos photos.

Nous avons ensuite rendez-vous pour une visite en français de la Plantation Laura.

Construite par des esclaves sénégalais hautement qualifiés, vu la complexité de la structure, la plantation Duparc vit le jour en 1804. Elle devint plus tard la plantation Laura, en l’hommage à l’arrière-petite-fille du premier propriétaire.

La visite, qui dure plus ou moins longtemps selon votre guide, la nôtre ayant durée pas loin de 2h (normalement 75 minutes), vous amène dans la maison principale où l’on vous fait découvrir l’histoire de la famille (soit dit en passant, la plantation a été dirigé sur 3 générations par des femmes) puis vous visiterez les jardins ainsi que les cases des esclaves où vous découvrirez leur histoire. Vraiment très complète, c’est un bon choix si vous souhaitez visiter une plantation, en plus c’est en français, ce qui n’est pas négligeable !

Puis, route vers Houma d’où nous nous rendons à Cocodrie, le bout du bout, une des dernières portions de terre avant le Golfe du Mexique. L’ouragan Ida a malheureusement fait des ravages dans les environs, et beaucoup d’habitations ne s’en sont pas relevées et sont restées à l‘abandon……
Puis, nous retournons sur Houma où ce soir, nous dormons chez une cajun francophone.

Repas : chez l’habitant, notre hôte nous amène chez Rouses Market où des écrevisses pas trop épicées nous attendent (qui ont été commandé par la responsable de l’association dont notre gentille grand-mère fait partie). Après quelques achats pour le repas du soir, nous mangeons chez elle.
Hôtel : pas ce soir car nous dormons chez l’habitant. Audrey Babineaux, dynamique octogénaire tient d’une main de fer une association de maison d’hôtes mettant en relation des gens souhaitant dormir chez l’habitant avec des cajuns francophones acceptant de les accueillir. Nous avons été hébergés par une de ces copines de la même tranche d’âge, Annette, qui a une magnifique maison. Deux grandes chambres ainsi qu’une salle de bain rien que pour nous était prête pour les deux couples, tout équipé avec serviettes. Elle nous a également préparé le petit-déjeuner le matin.
Mieux vaut contacter Audrey sur son portable (via Whatsapp ou en l’appelant en visio, attention au décalage horaire) plutôt que par mail, mais soyez patient, l’expérience en vaut vraiment la peine ! Elle a des contacts avec des familles dans toute la Louisiane, n’hésitez pas à voir avec elle si vous souhaitez séjourner ailleurs.
Audrey George | 815 Funderburk Avenue, Houma, LA | Téléphone +1 985-870-9503 | E-mail : abgeorge@att.net

Laura Plantation: Louisiana’s Créole Heritage Site, 2247 LA-18, Vacherie
Visite en français tous les jours à 11h, 13h et 15h (visite en anglais tous les jours à partir de 10h, toutes les 40 minutes)
28$ adulte| 20$ adolescent de 13 à 17 ans | 15$ enfant de 6 à 12 ans
www.lauraplantation.com/

Jour 19 – 29 avril 2024 ¦ Houma – Lake Charles
Pluie, Lake Martin et écrevisses

Pas de chance aujourd’hui, il pleut (on se demande si c’est nous, il pleuvait déjà la dernière fois que nous sommes passés dans la région). Nous prenons toutefois les petites routes qui nous amène dans la ville de New Iberia puis au Lake Martin. Vous pouvez réserver un tour sur le lac, proposé par de nombreuses sociétés du coin, plus ou moins touristiques. Nous restons à terre aujourd’hui, mais les clichés que l’on peut prendre des lieux, avec les aigrettes blanches et neigeuses, sont magnifiques et dégagent un certain mystère.

Route ensuite vers Lake Charles, notre destination pour aujourd’hui.
Notre premier arrêt est le Gator Château de Jennings. Il s’agit d’une ferme s’occupant de bébés alligators qui ont été retrouvé sans leur mère, dans des piscines privées par exemple (!) et qui a pour but de faire connaitre ces mammifères. Ils travaillent en collaboration avec les gardes chasses et doivent parfois aussi s’occuper d’alligators un peu plus gros ou de tortues, qui ont été victime d’accident.
Vous aurez la possibilité de tenir un de ces bébés dans les mains si vous le souhaitez.

Nous arrivons ensuite à Lake Charles où nous passons la nuit

Repas : Steamboat Bill’s on the Lake, spécialisé dans les fruits de mer en tout genre et particulièrement dans les écrevisses bouillies que l’on peut commander à la livre/pound (environ 450g). En général, 4 pounds par personne suffisent, oui cela fait un beau poids, mais il ne faut pas oublier que c’est le poids de l’animal entier qui est compté…

Hôtel : Howard Johnson by Wyndham Historic Lake Charles. Pff par où commencer. C’est un hôtel où séjourne des ouvriers, donc à 6h du matin ils allument leurs gros pickups et les laissent tourner (le temps que la température intérieure soit chaude ou froide, c’est selon), même si vous êtes à l’étage vous l’entendez. Ils sont également bruyants depuis bien avant cet horaire. Notre chambre était vieillotte, pas très propre, salle de bain avec du moisi dans la baignoire et nous avons été réveillés en pleine nuit par l’odeur immonde de notre couvre-lit (indéfinissable).
C’était le moins cher du coin, mais mettez quelques dollars de plus et allez séjourner dans la zone autour du Bayou Contraband au Sud de la ville, bien plus sympathique.

Gator Chateau, 100 Rue de l’Acadie, Jennings
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h
Gratuit mais dons ou achats dans la boutique souvenirs possibles
www.jeffdavis.org/tourism/attractions/gator-chateau.html

Jour 20 – 30 avril 2024 ¦ Lake Charles – Galveston TX
Plage, ferry et maisons sur piloti

Texas, nous sommes de retour !
Nous faisons route vers Galveston aujourd’hui. Peu d’autoroute, nous descendons vers la mer par la route 27 avant de rejoindre la 82 qui longe le Golfe du Mexique. Nous nous arrêtons à l’Orange Travel Information Center, à la frontière texane où vous pouvez faire une jolie promenade à travers les herbes hautes et les arbres avec mousses espagnoles, grâce à un ponton en bois. Il y a aussi une exposition sur la faune et la flore des environs, une pause éducative.

Nous reprenons notre route vers les plages des environs, qui ont une particularité toute américaine, pouvoir garer son véhicule (pickup, monospace, parfois même camping-car) sur la plage, à côté de sa serviette… Nous nous arrêtons pour sentir les embruns, avant de reprendre notre chemin vers le ferry de Port Bolivar qui vous permet de rejoindre Galveston.

Ne pas arriver trop tard dans la journée, vous risquez de devoir attendre un peu, mais c’est très bien organisé, il y a des toilettes et la traversée est gratuite.
Après environ 1h d’attente nous montons les derniers dans le ferry, avec des passagers clandestins, quelques mouettes paresseuses.

Quelques courses plus tard, nous arrivons dans notre maison sur pilotis où nous passons la nuit.

Repas : dans notre maison au bord de l’eau. Au menu, barbecue entre amis.
Hôtel : une sympathique maison sur pilotis, « The Crab House », que nous avons réservé sur le site Abritel. Elle se situe à Jamaica Beach, un quartier avec des canaux, à 20min de route à l’Ouest de Galveston. Ce quartier est très tranquille, il ne semble pas y avoir beaucoup de monde présent à l’année. Elle est répartie sur 3 étages : au rez de chaussée vous avez une espèce de cave /entrepôt où vous trouverez un lave-linge et un sèche-linge (bizarrement placé sur des planches en bois) ainsi qu’un espace barbecue et un ponton, au premier étage le séjour avec cuisine et salle de bain, une première chambre et une grande terrasse donnant sur les canaux et au deuxième étage (pas forcément facile d’accès, les marches se transforment presque en échelle sur la fin) deux grandes chambres dont une avec terrasse et un WC avec lavabos. A part quelques rénovations nécessaires et la douche extérieure à refaire, l’endroit est très sympa. Elle n’est actuellement plus disponible à la location, peut être à la vue des rénovations…

Orange Travel Information Center, 1708 I-10, Orange
Ouvert tous les jours de 8h à 17h
Gratuit
www.txdot.gov/discover/rest-areas-travel-information-centers/travel-information-centers/orange.html

Jour 21 – 1er mai 2024 ¦ Galveston – Texas City
Tatouage

Pour vous faire une idée, voici quelques photos de notre joli maison et de nos visiteurs matinaux.

Nous réservons toujours une journée pour nous faire tatouer lors de nos vacances aux Etats-Unis. Nous retrouvons Jay, qui a un salon à Texas City, à environ 35min de route. Il s’est entouré d’une équipe d’artistes doués dans différents styles et les prix sont bien plus intéressants qu’en Suisse et en Europe en général, nous recommandons !
Après cela, il est temps de préparer nos valises, le retour approche à grands pas.

Repas : Nate’s Westend Seafood & Steaks. Un des seuls restaurants dans nos environs ouvert le lundi, c’est ni le meilleur ni le pire dans lequel nous avons mangé.
Hôtel : toujours la maison sur pilotis

Artistic Image, 2102 8th Ave N, Texas City
Du lundi au jeudi de 11h à 22h, vendredi et samedi de 11h à 23h

Jour 22 – 2 mai 2024 ¦ Austin
Back Home

Ça y est, nos vacances arrivent à leur terme. Dernier trajet aujourd’hui, jusqu’à l’aéroport d’Austin. Nous nous laissons tenter par le passage à l’Ouest de Galveston, San Luis Pass Bridge (péage de 2$ en cash) avant de remonter sur Austin. Le trajet n’est pas terrible, on passe devant de nombreuses usines chimiques et pétrolières. Nous finissons par arriver à l’heure à l’aéroport pour y déposer notre voiture.

La compagnie Lufthansa inaugure aujourd’hui un nouvel avion pour le vol Austin vers Frankfurt, un Boeing 787. Un petit buffet avec boissons et gâteaux avait été préparé près de la porte d’embarquement pour fêter l’évènement.

L’avion est plein à craquer (j’ai même failli rester à Austin vu qu’aucun siège ne m’avait été attribué) et nous n’avions pas le choix la veille déjà, seul des sièges dans les rangées du milieu étaient encore disponibles. Il s’agit certainement d’un des pires trajets que nous avons vécus, nous ne sommes pas des géants, entre 1m70 et 1m80, mais nous avions les genoux collés aux sièges d’en face et nous avons remarqué qu’il y avait BEAUCOUP moins de place dans ces rangées du milieu que dans les rangées latérales, cela faisait vraiment bétaillère. De plus, pas de repos possible puisqu’à quelques rangées plus loin, un enfant a chahuté durant tout le trajet (jeux, cris, pleurs – OK nous n’avons peut-être rien à dire, nous n’avons pas d’enfant).
Après un vol Frankfurt-Genève et un trajet en train, notre voyage est officiellement terminé.

SEE YOU SOON !!